Современная дренажная система

Как защитить дом и участок от вредного воздействия высоких грунтовых вод? Еще совсем недавно для решения этой проблемы имелось единственное средство — дренаж. Но со сменой поколений строителей и нашествием новых импортных технологий старый испытанный способ как-то незаслуженно подзабылся. А ведь грамотно выполненная дренажная система способна спасти застройщика от многих технических проблем да еще сэкономить его средства и нервные клетки.

C чего мы обычно начинаем осваивать свой участок? Выбираем подходящее место для будущего дома. А если он уже построен, то благоустраиваем прилегающую территорию, создаем условия для комфортного отдыха. Все это правильно. Но хорошо ли строители позаботились о долговечности и надежности новоиспеченного жилища? Внешнее благополучие зачастую бывает недолговременным — участок может оказаться сильно увлажненным.

О том, что почва около дома страдает от избытка влаги, вы узнаете по растительности. Из-за чрезмерного насыщения участка водой многие травы, кустарники и деревья не могут на нем прижиться. Ива, тополь, черемуха — влаголюбивые деревья. Но и их разветвленной корневой системы недостаточно для осушения почвы. Скорее эти посадки будут декоративным включением в пейзаж участка. Плодово-ягодные породы (вишня, яблоня, слива) не любят влажных мест. Первыми признаками неблагополучного состояния этих деревьев будут шелушение коры, сухие ветки, плесень на стволах и т. д.

Что касается дома, то проблемы возникают прежде всего с его подземной частью (фундаментом, подвалом). И как правило, из-за атмосферных осадков и грунтовых вод.

Замечено, что грунты неодинаково пропускают поверхностные и подземные воды. Это отражается на поведении прилегающей к постройке почвы. Верхний ее слой в средней полосе России промерзает зимой на 1,4–1,8 м. Замерзание влечет за собой пучение грунтов, насыщенных влагой. Это значит, что грунт увеличивается в объеме не только по вертикали, но и по горизонтали. В результате — сдвиги стен, разрыв кладки, что ослабляет фундамент, наполняет подвал сыростью и плесенью. Влажные грунты имеют свойство смерзаться с закопанными частями дома и, вспучиваясь, приподнимать их. А неблагоприятные погодные условия могут спровоцировать повышение уровня подземных вод. Нередко это приводит к серьезным повреждениям постройки.

Но и это еще не все. Просачиваясь сквозь почву и перемещаясь в ней, осадки и грунтовые воды растворяют различные твердые вещества и газы, в том числе вредные для цементного раствора, каменной кладки и бетона. Процесс разрушения фундамента незаметен, но его последствия весьма ощутимо сказываются на здании: нарушается целостность несущих конструкций; плесень и грибок перекидываются через подвал на верхние этажи и затрагивают в конце концов весь дом. Дверные коробки и оконные рамы могут сильно деформироваться, что станет причиной появления щелей и зазоров, через которые дом начнет ускоренно терять тепло. Паркет или любое другое напольное покрытие под воздействием сырости коробится. Ремонт делается неотвратимым. А это новые затраты, причем без гарантии, что весь восстановительный процесс не придется повторять снова и снова.

Первое, что надо сделать для защиты фундамента и подвала здания от воды, — это дренаж. Если его будет недостаточно, потребуется гидроизоляция. Следующей мерой по сохранению нижней части дома станет устройство на цокольном этаже вентиляционных вытяжек. Они поспособствуют естественному осушению испаряющейся влаги.

Прежде чем сооружать дренажную систему, необходимо определить уровень грунтовых вод (УГВ) относительно фундамента и подвала здания. УГВ не всегда можно выявить по внешним признакам. Протечки на стенах, лужи в подвале и просто затопленная яма или траншея не дадут точного показателя. Для его вычисления потребуется работа топографов-геодезистов и инженеров-гидрогеологов. Геодезисты выполнят топографическую съемку участка, подготовят данные для гидрогеологов и для проектирования дренажа. Если вы в дальнейшем собираетесь по-настоящему благоустраивать участок, то план территории будет нужен и ландшафтному дизайнеру.

Съемка осуществляется двумя геодезистами с помощью оптических приборов. Через 2–3 дня вы получите подробный план (чертеж) участка с указанием высот рельефа. Обойдется эта работа в $ 12–20 за сотку (если пользоваться услугами строительных или ландшафтных фирм). Гидрогеологи, пробурив 2–3 небольшие скважины (глубиной до 5 м, диаметром около 80 мм) и покопавшись в атласах геологических разрезов района, выдадут точную картину положения грунтовых вод в данное время и в разные периоды года, а также рекомендации по организации дренажной системы. Бурение производится небольшой переносной буровой установкой (мотобуром). Срок выполнения работы — 1 день, сдача готовых результатов заказчику обычно происходит через неделю. Стоимость этой услуги колеблется от $ 300 до $ 700. Приблизительное представление об УГВ можно получить гораздо дешевле — просто порасспросив соседей. Если величина УГВ менее 2,5 м, дренаж участка необходим.

Так что же представляет собой дренаж? В целом это разветвленная система взаимосвязанных труб, располагающихся вокруг или вдоль защищаемой от влаги постройки. В систему поступает стекающая по грунту вода. Собственно труба (специалисты называют ее дреной) имеет в стенках сеть отверстий диаметром приблизительно 1,5–5 мм. Они расположены по всей или почти по всей окружности трубы на определенном расстоянии друг от друга.

До середины 80-х годов XX века в дренажных системах повсеместно применяли асбестоцементные и керамические трубы. Перед укладкой в них делались пропилы или сверлились дыры, что отнимало непропорционально много времени и здоровья (в некоторых странах запрещено использование асбестоцемента из-за его вредного воздействия на человека). Кроме того, к недостаткам труб из этих материалов относятся быстрое засорение отверстий, необходимость частой промывки и небольшой срок службы. Заметно облегчило дренажные работы появление полимерных материалов для гидромелиорации. Сейчас на российском рынке представлены пластмассовые, полиэтиленовые и поливинилхлоридные (ПВХ) полимерные трубы — гофрированные, перфорированные, снабженные ребрами жесткости. Такая конструкция позволяет распределить нагрузку от налегающего грунта равномерно по всей длине дрены, благодаря чему она надолго остается прочной и надежной. Глубина закладки полиэтиленовых труб не превышает 3 м, но трубы из ПВХ можно располагать на расстоянии до 10 м от поверхности. Срок эксплуатации дренажа из полимеров — 50 лет и более. Выпускаются трубы диаметром 50–200 мм, наиболее эффективны и популярны на коттеджных участках 100-миллиметровые.

Дренаж можно укладывать как до, так и после гидроизоляции фундамента и подвала, но строго перед общей засыпкой внешней стороны фундамента. Если к вашему коттеджу еще не подключили водопровод, канализацию, электричество и т. д., заранее укажите места предполагаемых вводов коммуникаций. Эта информация позволит впоследствии сохранить целостность и работоспособность дренажной системы.

Часто случается, что необходимость в дренаже возникает уже после завершения строительства дома. В такой ситуации подземную часть здания приходится специально раскапывать. А это означает, что место вашего обитания на некоторый срок превращается в стройплощадку. Кстати, не забудьте заранее обговорить, кто и как будет восстанавливать прежний вид прилегающего к дому участка.

Одна из проверенных практикой технологий монтажа дренажной системы заключается в следующем. Дно траншеи утрамбовывается и выравнивается сухой смесью известковой щебенки и крупного песка (толщина слоя 50 мм). Далее укладываются дренажные трубы. Минимальный уклон дрены по строительным нормам составляет 0,002 (2 мм на 1 пог. м.) в глинистых грунтах и 0,003 (3 мм на 1 пог. м.) в песчаных. Практически же для хорошего стока воды берут уклон 0,005–0,01 (5–10 мм на 1 пог. м.). Чтобы влага легче проникала в трубы, их обсыпают водопроницаемыми материалами. Обсыпка производится послойно. Ближе всего к дрене располагается промытый щебень или гравий с размером зерен не более 16 мм. Сверху стелется полотно из геотекстиля, отделяющее этот слой от песка с размером зерен 0,5–10 мм. Толщина обсыпок колеблется в среднем от 100 до 300 мм (чем менее водопроницаем окружающий грунт, тем толще засыпка). Сверху наваливают вынутый ранее естественный слой земли.

Для наблюдения за работой дренажа и очистки труб устраивают смотровые и поворотные колодцы. Чаще всего их собирают из бетонных или железобетонных колец. Наиболее ходовые диаметры — 400 и 700 мм. Высота колодезных колец варьируется от 0,5 до 2 м.

В последнее время все чаще используют готовые пластиковые колодцы из ПВХ диаметром 315 мм и высотой 1,25–3 м. Средняя цена 1 пог. м — $ 20. Изделия прочны и легки, их монтаж не требует использования грузоподъемной техники. Пластиковые колодцы существенно уменьшают объем земляных работ, и тем самым экономят денежные средства застройщика. Могут использоваться и в качестве водоприемных, но лишь в тех случаях, когда объем накапливаемой влаги невелик и ее можно сбрасывать за пределы участка.

Собранная дренажными трубами влага поступает в водоприемный колодец. Его выкапывают в самой низкой точке рельефа с учетом топографии участка. Вода в водоприемном колодце накапливается до определенного уровня, который зависит от глубины заложенных дрен и способа дальнейшего отвода влаги. Со временем вода забирается для полива или же сбрасывается в ближайшую канаву. Еще один вариант: грунтовые и поверхностные воды можно направлять в специальный поглотительный колодец. Он имеет глубину не менее 3 м. Бетонное дно в нем отсутствует, вместо этого делают послойную засыпку из щебня и песка. Вода уходит через засыпку в нижние грунтовые слои. Чем менее водопроницаем грунт, тем глубже должен быть колодец и больше объем засыпки.

Трубы дренажной системы промывают сквозь поворотные колодцы. Вода для этого подается под напором из поливочного шланга. Как показывает практика, такая чистка дренажной системы, интенсивно эксплуатируемой в сложных грунтах, требуется через каждые 5–10 лет. Чтобы люки колодцев не портили внешний вид участка, их можно прикрыть декоративными предметами: цветочными вазами, скамейками, скульптурой и т. п. Другой способ — засыпать люки небольшим слоем земли, предварительно накрыв их пленкой. Далее это место засевается газонной травой.

Дополнительную защиту постройки от грунтовых вод может обеспечить вертикальная планировка территории, или, иначе говоря, создание искусственного рельефа. Для этого ямы засыпают, а участок местами поднимают, создавая уклоны от дома в сторону прилегающих территорий или дорог. Очень эффективной часто оказывается отмостка, плотно примыкающая к зданию. Вода с крыш, тающий снег стекают по ней и специальным углублениям вдоль дорожек в заранее прорытые дренажные канавы, расположенные по периметру участка.

Для иллюстрации вышеизложенного рассмотрим один из примеров сооружения дренажной системы вокруг коттеджа. На основании гидрогеологических изысканий был разработан проект отвода поверхностных и грунтовых вод. Осушение было решено осуществить с помощью дренажных труб, уложенных по периметру жилого дома на уровне нижней части фундамента.

ЕКСБУД — Дренажные системы